Vloeronderdelen

Vloeronderdelen zijn helemaal van hout. Hout is een natuurlijk product, waardoor het afhankelijk is van de luchtvochtigheid. Wanneer het hout vocht opneemt, zal het uitzetten en krimpen in geval van droogte. Hierdoor kunnen kieren of andere veranderingen ontstaan. In tegenstelling tot parketvloeren is hout hier gevoeliger voor. Enkele voordelen van hout zijn echter de duurzaamheid, de slijtvastheid en qua onderhoud zeer gemakkelijk. Houten vloeren kunnen na verloop van tijd opnieuw geschuurd en geolied worden, waardoor het er weer nieuw uitziet.

Grootte

Hoe breder de vloerdelen die je kiest, hoe minder delen er uit een boom gehaald kunnen worden. Met als gevolg duurdere vloerdelen. Parketdelen zijn meestal smal en dus qua kosten lager.

Kwaliteit, hardheid en droogte van het hout

Er zijn veel verschillende soorten hout. Hard hout  is duurzaam, maar daarentegen wel duurder. Bij het maken van een keuze voor de vloer, denk dan aan de kwaliteit. Let daarbij op de regelmaat van de tekening in het hout, verkleuringen en de hoeveelheid knoesten. Bij kwaliteitsvloeren is het hout regelmatig beschadigd, hetgeen niet hoeft te betekenen dat de kwaliteit slechter is. De prijs hiervan is uiteraard wel lager. Het hout moet bij het leggen van de vloer goed droog zijn. Het is beter de vloeronderdelen natuurlijk te laten drogen in plaats van kunstmatig. Sommige vloeren zijn geïmpregneerd (behandeld met een chemisch conserveringsmiddel), waardoor ze beschermd zijn tegen aantasting door schimmels, insecten of andere factoren. Dit hout kan na verloop van tijd wel vergrijzen, maar heeft een langere duurzaamheid.  Andere vloeren bevatten een speciale slijtlaag. Hoe dikker deze laag, hoe langer de vloer mooi blijft.

Afwerking

Om de planken goed te kunnen leggen worden parket en vloerdelen vaak voorzien van messing en groef. Let er bij aankoop op dat deze niet krom of beschadigd zijn. Mocht je een zo glad mogelijke vloer willen, neem dan vloerdelen met messing en groef aan zowel de zijkanten als de kopzijden. Hier zitten een aantal nadelen aan verbonden; duurder, aangezien er meer hout nodig zal zijn en de planken zijn lastiger te vervangen.

Vloeren verwijderen

Het verwijderen van het oude laminaat, is enorm tijdrovend en wanneer het laminaat nog in prima staat verkeerd wordt het over het algemeen ook afgeraden.

In veel gevallen is het beter om na het schoonmaken van de huidige vloer, de nieuwe vloer er overheen te leggen. Hierbij is het wel belangrijk te kijken naar  de staat van het huidige laminaat.

Wanneer het laminaat waterschade heeft opgelopen, door bijvoorbeeld een gesprongen waterleiding, wordt het ten strengste afgeraden om hier een nieuwe vloer overheen te leggen. Meestal is het laminaat en zijn isolerende ondervloer door het vocht uit gaan zetten en krom gaan staan. Let goed op of de betonnen ondervloer wel droog is. Deze kan anders droog gemaakt worden met een luchtontvochtiger.

Ook wanneer de planken van het laminaat beschadigd zijn door zware objecten of andere oorzaken, is de vloer niet geschikt om als basis voor een andere vloer te dienen.

Wanneer de laminaten vloer wel nog in goede staat verkeerd, is het belangrijk deze goed schoon te maken, zodat deze stof en vetvrij wordt. Dit is gemakkelijk te doen met een stofzuiger of een klein sopje met allesreiniger. Zorg dat de vloer niet te nat wordt of in ieder geval goed droogt, voordat de nieuwe vloer er overheen wordt gelegd.

Indien de huidige vloer niet geschikt is, kan deze er het beste worden uitgehaald. Begin met het loshalen van de vloer aan de zijkant langs de wand en werk daarna naar het midden toe. Laminaat kan gemakkelijk worden los geklikt. Een houten vloer zit dikwijls met spijkers vast en kan met behulp van een koevoet worden losgemaakt. De planken laminaat of hout kunnen het beste worden vervoerd wanneer deze tot pakketten zijn gemaakt. Wanneer de planken te groot zijn, is het verstandig deze doormidden te zagen om zo vervolgens in kleinere pakketten te worden weggegooid.

Vloerbedekking verwijderen

Vloerbedekking eruit halen is niet heel moeilijk en spreekt grotendeels  voor zich. Met een stanleymes kan de vloerbedekking worden losgesneden in stroken en daarna kunnen de stroken stuk voor stuk eruit worden getrokken. Deze stroken kunnen opgerold worden en in vuilniszakken worden gedaan om zo gemakkelijker te vervoeren.  De restanten lijm die nog aan de vloer blijven plakken, kunnen gewoon blijven zitten en zouden geen last moeten vormen voor de nieuwe vloer.

Algemene regels met betrekking tot de voorbereiding:

• Je kunt het beste de planken minimaal een week in de huiskamer bewaren, zodat ze kunnen wennen aan de temperatuur en de luchtvochtigheid van de kamer.
• Bovendien is het belangrijk dat de ondergrond droog is en droog zal blijven. Om deze reden mag de ondervloer in geen geval met water worden gereinigd.
• Zorg dat de kamer goed ontruimd is.

Bij het leggen van een massieve vloer zijn de volgende gereedschappen nodig:

• Duimstok
• Winkelhaak
• Schroevendraaier
• Stanleymes
• Boormachine
• Decoupeerzaag
• Koevoet
• Hamer

Vloer leggen:

1. Rol een baan vochtwerende folie op de vloer uit en leg deze ongeveer een cm omhoog tegen de wand.
2. Leg de eerste planken met afstandkurkjes circa een cm van de wand. Dit wordt ook wel een zwelnaad genoemd. Als de wand niet recht is, zorg dan dat de vloer parallel aan de wand ligt.
3. Breng lijm aan in de groef van het vloerdeel, waarna de tweede rij stroken in de eerste geklopt kan worden. Gebruik een afvalstrookje om schade te voorkomen.
4. Zaag met een decoupeerzaag de planken op de juiste lengte. Druk vervolgens met een koevoet de eindstrook aan.
5. Zodra een baan isolatielaag geheel gelegd is, kan de volgende baan worden gelegd. De tweede baan folie wordt met tape aan de vorige geplakt.
6. De laatste planken moeten meestal op maat gemaakt worden. Ook hier geldt: houdt ongeveer een cm van de muur vrij met afstandkurkjes.

De plinten:

1. Drukplinten worden gebruikt bij een zwevend te leggen vloer. Zet de plinten met pluggen en schroeven vast tegen de muur. Voor het naspannen moeten ze verwijderd kunnen worden.
2. Zaag de plinten in verstek zodat binnen- en buitenhoeken goed op elkaar aansluiten.
3. Versterk het verstek bij een in het oog lopende hoek d.m.v. een spijkertje.
4. Bij de deurpost wordt de hoogte van de plint eerst afgetekend en vervolgens weggezaagd.

CV buizen

1. Leg de planken op de voorgaande vloer en teken af waar uitsparingen komen of meet de afstanden van de CV buizen met betrekking tot de vloer op. Gebruik hierbij een winkelhaak en een duimstok.
2. Zorg ervoor dat de boorgaten minstens 5 mm ruimer zijn dan de buisdiameter van de CV buizen.
3. Zaag vanuit de boorgaten twee schuine lijnen richting de muur en zaag vervolgens een lijn midden tussen de boorgaten.
4. Nu past het uitgezaagde stukje perfect op zijn plaats en kan eventueel na plaatsing van de vloer vast gelijmd worden

De deur

De kans is groot dat de ondervloer en de plankenvloer boven de drempel van de deur uitkomen. Indien dit het geval is, verwijder dan de drempel, zaag de deur af tot 55 mm boven vloerhoogte, zodat u de plankenvloer onder de deur door kunt leggen. Bescherm de rand van de vloer met een aluminium stootsrand.

Houten vloer oliën

Meestal worden houten vloeren met filler/ voegenkit bewerkt. Dit is een transparante hars, welke zich goed laat mengen met het zaagsel, verkregen door zagen. Met een klein plamuurmes kunnen onvolkomenheden dicht geplamuurd worden . na een half uur is dit gedroogd en kan er worden geschuurd. De bewerkte delen krijgen zo dezelfde teint als de rest van de vloer. Let op: maak voordat je begint de helft van de inhoud van het blikje aan om snelle uitdroging te voorkomen.

Schuren

De vloer moet allereerst fijn geschuurd worden met een parketrond schuurmachine (korrel 100). Per schuurzijde kun je 20 tot 25 m² schuren.  Het schuurnet is dubbelzijdig te gebruiken (40 tot 50 m²). Dit kan echter wel per houtsoort verschillen, dus in geval van twijfel hierover informeren.

Zorg dat de vloer schoon is. Dit kan met een stofzuiger of een zachte bezem. De olie trek in de plank dus trekt zich in principe niet veel aan van stof.

Breng de olie zo snel mogelijk aan na het schuren. Door het schuren zijn de houtporiën goed geopend, zodat een optimale hechting/ impregnatie gerealiseerd kan worden.

Instructie olie machinaal aanbrengen:

Behandeling

Voordat je de olie aanbrengt moet je de vloer controleren of deze wel goed droog is. Vermijdt tocht over de vloer, maar de ruimte moet voldoende geventileerd zijn.

Er zijn drie soorten oliën te onderscheiden:

• Kleur olie
• Pigment olie
• Transparante natuur olie

Let op: pigment en kleur olie moeten voor en tijdens het aanbrengen continu worden geschud. De pigmenten hebben de neiging naar de bodem te zakken.

De vloer afwerken

Na acht tot tien uur kan de vloer worden afgewerkt met een kleine hoeveelheid onderhoudsolie, d.w.z.  1 á 2 deciliter olie voor 10 m². Het is hierbij handig een sproeiflacon te gebruiken en een katoenen doek op de olie uit te poetsen. Na gebruik de katoenen doek goed uitspoelen met water en in de openlucht hangen of kletsnat opbergen in een plastic zak. Er is immers kans op zelfontbrandinggevaar.

Uitharding

De olie moet 36 uur uitharden. Er mag in deze periode absoluut geen water op de vloer komen., wel kan er overheen gelopen worden, mits voorzichtig.

Instructies handmatig aanbrengen:

Behandeling

Net als bij het machinaal aanbrengen van de olie geldt ook bij handmatig aanbrengen dat de vloer gecontroleerd moet worden of deze wel goed droog is. Een kamertemperatuur van ongeveer 18 graden is hierbij het beste. Dus zorg dat er een goede ventilatie is, maar dat de kamer niet tocht.

Er zijn drie soorten oliën te onderscheiden, die in principe hetzelfde zijn als bij machinaal aanbrengen:

• Kleur olie
• Pigment olie
• Transparante natuur olie

Let op: pigment en kleur olie moeten voor en tijdens het aanbrengen continu worden geschud. De pigmenten hebben de neiging naar de bodem te zakken.

De vloer afwerken

Na acht tot tien uur kan de vloer worden afgewerkt met een kleine hoeveelheid onderhoudsolie, d.w.z.  1 á 2 deciliter olie voor 10 m². Het is hierbij handig een sproeiflacon te gebruiken en een katoenen doek op de olie uit te poetsen. Na gebruik de katoenen doek goed uitspoelen met water en in de openlucht hangen of kletsnat opbergen in een plastic zak. Er is immers kans op zelfontbrandinggevaar. 

Uitharding

De olie moet 36 uur uitharden. Er mag in deze periode absoluut geen water op de vloer komen., wel kan er overheen gelopen worden, mits voorzichtig.

De olie opbrengen en verdelen

De olie opbrengen en verdelen kan op drie manieren, namelijk met een katoenen doek, een stevige spons of blokkwast. Start altijd in een hoek en waaier vanuit daar uit. Strijk mee met de lengte van de planken. Let op dat de velling niet vergeten wordt.

Inmasseren

Wrijf de olie met een boenmachine in het hout totdat de poriën en het hout geen olie meer opnemen. Overtollig olie kan verwijdert worden met een katoenen doek, om te voorkomen dat er glansplekken ontstaan.

Droogwrijven

Doe een witte pad onder de boenmachine en droog het oppervlakte van de vloer op deze manier droog. Het pad kan je op de helft omdraaien.

Laminaat
Laminaat is kunststof plaatmateriaal dat is opgebouwd uit verschillende laagjes. Door het gebruik van laagjes worden bepaalde eigenschappen verkregen die met enkele materialen niet verkregen kunnen worden.

Laminaat als vloerbedenking
Laminaat als vloerbedekking bestaat meestal uit drie tot vier lagen en is vergelijkbaar met parket. De eerste laag bestaat meestal uit ‘melamine’, de tweede is de drager en bestaat meestal uit High Density Fiberboard, de derde laag bestaat uit papier bedrukt met de houtstructuur en ten slotte komt de vierde laag; deze fungeert als toplaag.

Er zijn vier typen laminaatvloeren:

1. DPL (direct pressed laminate); opgebouwd zoals hierboven is uitgelegd.
2. HPL (high pressured laminate); opgebouwd zoals hierboven alleen zonder toplaag.
3. CPL (continious pressed laminate); opgebouwd zoals de voorgaande alleen is de toplaag iets dunner.
4. DLP (direct laminate printing); de bedrukte decorlaag ontbreekt bij deze.

De toplaag is bij goedkoop laminaat vaak dun en slijt snel. De kwaliteit van het laminaat wordt aangeduid met een nummer, die varieert van 21 (kwalitatief laag) tot 34 (kwalitatief hoog).

Laminaat leggen

Omdat het hout dat in laminaat zit kan uitzetten of krimpen is het van belang deze vrij neer te leggen, ook wel minimaal 1 centimeter van muren, drempels en leidingen. Om deze spleten op te vullen zijn plakplinten verkrijgbaar. Watervast laminaat kan de werking van vocht tegengaan, net zoals dat laminaat met glasvezelvlies erin een goede dimensionale stabiliteit creëert en vliegt minder snel in brand.

Verschillende vormen om het laminaat te leggen:

• Wildverband. Dit is de meest economische manier van leggen, waarbij het deel dat voor de laatste baan wordt gebruikt, daarna weer wordt gebruikt om een nieuwe baan aan te leggen.
• Halfsteensverband
• Kruisverband

Het laminaat verlijmen

De eerste rij laminaatdelen wordt alleen aan de kopsekanten verlijmd met speciaal PVAC-lijm. Bij de volgende rijen worden alleen één langszijde en één kopsekant aan de al gelegde vloer gelijmd. Spanners houden de delen hierna bij elkaar. Nadat de lijm is uitgehard worden deze verwijderd.

Kliklaminaat

De laminaatdelen worden, net als bij verlijmen, alleen met de kopsekant in elkaar geklikt. Dit is afhankelijk van de soort klikverbinding. Bij het kopen van het laminaat staat er meestal ook nog een leginstructie.